dÉbitde sortie d’eau chaude l/10 min tob - 18-ts de 6,6 à 18,6 kw 270 litres chaudiÈre fioul À condensation tob - 18/ts pour le chauffage, avec ballon ecs À stratification en acier ÉmaillÉ chaudiÈre fioul À condensation tob - 18 pour le chauffage, compatible avec un ballon vertical p.ex. sem-1 / sem-2

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Je veux mettre en tête un ID 63A limiter la Ballon intégré le choix du compromis entre performance et espaceL’ecoCOMPACT regroupe une chaudière condensation et un préparateur sanitaire sous le même habillage. Elle se décline en 6 modèles et s’adapte ainsi à votre logement - 4 modèles avec préparateur sanitaire à stratification 20 ou 25 kW ballon de 90 l25 ou 30 kW ballon de 150 l- 2 modèles avec préparateur sanitaire à serpentinLes modèles à stratification permettent d’obtenir un confort sanitaire optimal. En effet, plus besoin d’attendre que la totalité du ballon soit chauffée pour avoir de l’eau chaude, cette dernière s’accumulant par strates en haut du ballon. Le préparateur de 150 litres assure une disponibilité en eau chaude dans toutes les situations, tandis que l’encombrement est réduit au maximum avec la version 90 vous habitez une région à eau très dure, la version à serpentin sera la plus adaptée. En effet, le calcaire se déposera à la surface du serpentin et non plus à l’intérieur même de l’ source d'économiesLecoCOMPACT vous permet de réaliser des économies de gaz de près de 30 % par rapport à une chaudière classique grâce à la condensation et au système gaz électronique ELGA, qui ajuste en permanence le ratio air/gaz pour une combustion plus, la sur-isolation du ballon limite les pertes thermiques et réduit ainsi l’énergie consommée pour le maintenir en également sur votre facture d’électricité grâce à la carte électronique faible consommation et la pompe de chauffage haute efficacité !Chaudière condensation au design soigné et ergonomiqueLe design ? Un facteur de choix souvent essentiel lors de l’installation d’une chaudière dans un espace de vie tel qu’une salle d’eau, un couloir ou une cuisine. Quoi de mieux dans ce cas qu’une colonne tout intégré, regroupant tous les accessoires hydrauliques dans un seul et même appareil ?En plus du gain esthétique, l’ecoCOMPACT répond parfaitement aux problématiques de manque d’espace, avec son emprise au sol de seulement 0,42 m², très avantageuse pour un système chaudière + ballon. Enfin, grâce à son faible niveau sonore, vous ne remarquerez plus sa présence.
Lachaudière au fioul classique est un équipement permettant de produire du chauffage et/ou de l’eau chaude sanitaire dans un logement. Elle fonctionne selon le principe d’un système à combustion, c’est-à-dire qu’une matière est brûlée (en l’occurrence ici le fioul domestique) afin de produire de la chaleur, à l’image du fonctionnement d’une chaudière
Pour le branchement électrique du ballon d’eau chaude, voyons ensemble Le matériel nécessaire pour le branchement du chauffe eau règle de schéma de chiffres concernant votre économique pour votre cumulus. Objet indispensable pour la production d’eau chaude dans votre maison pour votre bien être et votre confort. Vous allez avoir qui n’est nullement besoin d’être électricien et encore moins plombier pour votre production d’eau chaude sanitaire. Malgré la complexité pour câbler un ballon d’eau chaude, en suivant scrupuleusement mes indications, vous allez pouvoir sans aucune difficulté et sans aide extérieur réussir l’installation électrique qui va permettre le bon fonctionnement de votre ballon d’eau chaude. Si vous souhaitez acheter le meilleur contacteur pour votre chauffe eau alors cliquez-ici. Utile Je vous recommande vivement de vous rendre tout en bas de la page ou l’on parlera spécialement d’argent et d’économie sur le cumulus électrique. Matériel nécessaire pour le raccordement du chauffe eau électrique Le matériel utiliser pour le branchement d’un chauffe eau électrique est plutôt simple et facile à se procurer dans n’importe quel magasin de bricolage ou sur internet. Voici la liste des éléments que vous avez besoin un ballon d’eau chaude électriqueun disjoncteur de 20 Ampèresun disjoncteur de 2 Ampèresun contacteur jour/nuitun moyen de transport tube gaine diamètre 20 mm² ou goulotteune pince coupante et à dénudédu câble de phase rouge, neutrebleu, terre jaune vert de 2,5 mm² bien respecter la section de câble électrique. Astuce pour réaliser des économies Le prix du contacteur jour/nuit est conséquent et la différence des prix est grande ! attention lors de votre choix je vous recommande fortement de faire des comparaisons. Sur internet regarder les offres promotionnelles, vous pouvez économiser jusqu’à une trentaine euros en contant les fraies de port sur exactement le même model et la même marque. Avant de faire votre branchement électrique du ballon d’eau chaude Pour votre sécurité je ne le dirai jamais assez, travaillez hors tension, couper le courant dans l’endroit ou vous allez intervenir. Munissez vous d’un testeur pour vous assurer de travailler sans courant électrique. Attaquons maintenant l’installation d’un chauffe eau pour savoir comment est alimenté en eau chaude votre maison nous allons voir le câblage de la résistance électrique qui va faire chauffer l’eau et de la partie commande de contacteur heures creuses heures pleines. PS Sachez qu’aujourd’hui il existe le chauffe eau thermodynamique avec l’air, le chauffe-eau solaire énergie renouvelable, qui consomment moins de kilowattheure Kwh donc beaucoup plus économique. Sachez aussi que les cumulus électrique avec résistance stéatite durant plus longtemps que les autres qui n’en ont pas. Voici le schéma de branchement du ballon d’eau chaude électrique, en dessous de l’image je vous donne quelques explications pour vous aidez un peu à l’installer un chauffe-eau. Voir ce type de schéma électrique du ballon d’eau chaude peu paraître un peu compliqué, et je peux le comprendre. Voyons ensemble quelques explications sur ce superbe schéma. Brancher les bornes des fils pilotes pour la marche forcée concernant les câbles qui vont du compteur électrique au tableau électrique de répartition tableau avec tout vos disjoncteurs qui se trouve dans votre maison, que l’on appelle fils pilotes. Normalement ils sont déjà dans dans votre tableau électrique. un des câble de ces fils pilotes il se peut que les fils pilotes soit d’une autre couleur, cela n’a pas d’importance va sous le disjoncteur 2 Ampères au niveau de la phase comme sur le plan et l’autre va dans l’endroit nommé A1 de votre contacteur jour/nuit. Ensuite dans le trou A2 du contacteur jour/nuit on va mettre un neutre de couleur bleu qui va lui aussi allé en dessous du disjoncteur 2 Ampères en dessous du N. Maintenant la bobine de votre contacteur jour/nuit de votre cumulus est en état de fonctionner. Passons maintenant au branchement du chauffe eau électrique 😉 Brancher les câbles dans le tableau de répartition Là, c’est plus facile en sortie du disjoncteur différentiel celui avec écrit 30 mA et un peu plus gros que les autres on vient alimenter par le haut les disjoncteur 2 et 20 Ampères. soit vous utiliser des peignes de branchement si vous en avez la possibilité ou alors vous faites ce que l’on appel des ponts attention pas plus de deux fils dans les borniers. faites comme sur le schéma et tout ira bien faites un bon serrage des câbles. Branchement du contacteur En dessous du disjoncteur 20 Ampères on va prendre deux fils un rouge et un bleu et comme sur la photo on va les mettre au dessus du contacteur jour/nuit. Le bleu a gauche et le rouge à droite. Câblage du ballon d’eau chaude électrique Maintenant il va falloir partir en dessous du contacteur jour nuit, brancher les deux câbles comme sur le schéma, prendre aussi un câble de terre jaune et vert pour allez directement vers votre ballon d’eau chaude et les brancher sur celui-ci. Voilà, maintenant vous savez faire le branchement du chauffe eau électrique comme un pro ! penser à faire le réglage de la température. Quelques chiffres concernant le cumulus Pour choisir un chauffe eau électrique, je vous recommande vivement de bien faire attention, en effet, selon la même contenance en litre d’eau, on peux avoir plusieurs consommation en Watts complètement différente. Petit rappel plus votre appareil consomme de Watts et plus votre facture sera élevée. Par exemple vous allez prendre un chauffe eau électrique 150 litre qui va consommer 1800 Watts alors qu’existe pour la même capacité de litre d’eau, des ballons d’eau chaude qui vont consommer 1600 Watts. Cela fait une différence de 200 Watts. Admettons que votre cumulus a 1800 Watts, et qu’il fonctionne en heure creuse pendant en moyenne 6 heures par jours cela en fonction de votre contrat, cela fait 10800 Watts/jours et admettons que le prix de votre kilowattheure est de centimes d’euros sans conté les taxes diverse cela va vous faire par jours pour votre chauffe eau. Si vous avez choisi l’autre chauffe eau qui fonctionne avec 1600 Watts, cela vous fera Donc à l’année le premier vous coûtera environ 580€ alors qu’avec le deuxième, la facture sera de 518€ soit une différence de environ 62€ tout cela sans les taxes !. Donc vous comprenez maintenant l’intérêt de choisir avec précaution votre ballon d’eau chaude électrique. Les chiffres sont une estimation sur un ballon d’eau chaude électrique qui chauffe en permanence mais dans la réalité il coupera dès que la température choisi sera atteinte. Dans cet article , le sujet à traiter n’est pas comment calculer le prix de votre consommation mais du branchement du cumulus pour vos besoins en eau chaude, il y a un article sur ce sujet et là les économie d’électricité, nous voyons en détail ensemble comment faire le calcul pour connaitre le prix de consommation de vos appareils, cette article est disponible dans la catégories divers de ce site. Astuce Pensez aussi à régler votre thermostat qui sert à choisir la température de l’eau à la sortie du cumulus qui se trouve sur le ballon d’eau chaude! cette simple astuce peux vous éviter de recevoir d’énorme facture électrique! peu de gens le font. Plus votre thermostat sera régler fortement et plus vous payerez cher car plus il consommera. Régler la température le au minimum, je ne pense pas que vous aimez les douches brûlantes à 90° et cela ne sert strictement à rien! car vous ajoutez de l’eau froide pour faire baisser la température et pour évitez de vous brûler surconsommation d’eau. Il y a un article complet sur ce site pour réduire sa facture de courant d’électricité. Voilà vous n’avez plus qu’à mettre en chauffe pour produire de l’eau chaude. Pensez couper l’eau et à le vidanger si un jour vous intervenez sur votre cumulus. Je vous souhaite la bienvenue sur ce site ! Découvrez tout ce que vous avez besoin pour faire vos branchements, un soutien au dépannage, des informations diverses que vous trouverez nulle part ailleurs ainsi que de l’aide sur le choix des outils à se procurer pour faire du bon boulot. Bonne visite Mickaël.
Ballonpréparateur instantané d'eau chaude sanitaire 150 L position au sol ou murale BAL 151 classe énergétique D Réf. 7716704718 de la marque ELM LEBLANC sur Cedeo.fr. 30 000 produits en stock, livraison sous 48h et en drive sous 24h. Paiement sécurisé. C'est une pompe à chaleur qui prélève dans l'air ou l'eau l'énergie pour la restituer dans l'eau d'un réseau de chauffage et qui est raccordée en parallèle d'une installation existante, par exemple une vous pouvez le deviner, ce type d'installation est plus particulièrement destinée à la émetteurs sont soient basse température tel que le plancher chauffant ou haute température comme les deux principes de fonctionnement d'une pompe à chaleur en relève de chaudière sont le fonctionnement alterné bivalent alternatif et le fonctionnement simultané bivalent parallèle, ils permettent tous deux de réaliser de substantielles économies sur la facture de de fonctionnement d'une pompe a chaleur en relève de chaudièrePoint de bivalence ou d'équilibre C'est le point défini par la température à laquelle la pompe à chaleur ne peut plus assurer à elle seule les besoins de chauffage, c'est aussi le point d'enclenchement de l' point théorique est établi par l'intersection de la droite des besoins en chauffage bilan thermique et de la courbe de puissance de la pompe à chaleur. Fonctionnement bivalent parallèle La pompe à chaleur assure seule les besoins de chauffage jusqu'à la température extérieure déterminer par le point de bivalence, situé généralement entre - 5 et du 5°C, en dessous de ce point la chaudière et la pompe à chaleur fonctionnent ensemble. Ce fonctionnement simultané s'opère jusqu'à ce que la température minimum extérieure d'arrêt de la pompe à chaleur soit atteinte puis la chaudière assure seule la totalité des bivalent alternatif La pompe à chaleur fonctionne de manière individuelle jusqu'à la température extérieure déterminer le point de bivalence, au-delà de ce point c'est la chaudière qui prend le relais et assure intégralement les régulation loi d'eau La régulation par loi d'eau courbe de chauffe permet de régler la température de départ ou de retour de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure, ce type de régulation est idéal, car la température de l'eau vers les différents émetteurs s'ajustera en fonction de la demande de chauffage. Les régulations les plus avancées permettent le raccordement une sonde d'ambiance afin de tenir compte de la température de la pièce pour affiner la température d'eau du circuit de chauffage. À chaque type d'émetteurs radiateur,ventilo-convecteur, plancher chauffant correspond une loi d'eau, qui est caractérisée par une pente non sonde extérieure doit être positionnée côté nord du bâtiment afin d'éviter toute perturbation causée par l' régulation par loi d'eau est bien adaptée aux pompes à chaleur à variations de vitesse inverter.Volume minimum et ballon tampon Toutes les pompes à chaleur air/eau pour fonctionner de manière optimale doivent avoir un volume d'eau minimal. Ce volume évite une usure prématurée du compresseur provoquée par un fonctionnement en cours cycles . Si l'installation ne dispose pas d'un volume d'eau suffisant et conforme aux préconisations du constructeur, il faudra mettre en place un volume tampon. Un ballon tampon peut être placé sur l'aller de la pompe à chaleur, avec l'entrée du ballon par en bas et la sortie positionnée en haut , c'est le volume tampon à deux piquages. Le volume tampon à quatre piquages permet le raccordement de la pompe à chaleur et de la chaudière sur une même réserve tampon, l'avantage de ce raccordement est de maintenir un débit constant nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à chaleur, montage conseillé lorsque le réseau de chauffage est constitué de plusieurs émetteurs fonctionnant à des températures différentes. Sa capacité est plus importante qu'un ballon à deux piquages et doit être isolé thermiquement afin d'éviter les déperditions. Le COSTIC met en garde les installateurs sur certains raccordements hydrauliques des ballons tampons à 4 piquages voit l'article de découplage Comme son nom l'indique la bouteille de découplage permet de découpler ou de rendre indépendant hydrauliquement le circuit primaire et le circuit secondaire d'une installation en créant une zone neutre avec une perte de charge réduite, assurant ainsi un débit minimal sur l’échangeur de la PAC pour garantir un bon échange thermique . Ce découplage est nécessaire pour assurer un régime d'eau conforme à la pompe à chaleur avec une différence de température de 5 à 7 °C entre l'entrée et la sortie de la PAC, tout en permettant des écarts plus importants sur les émetteurs. Attention le calcul d'une bouteille de découplage n'est pas anodin et réponds à des exigeances bien précises. Vous n'avez pas les droits pour poster un commentaire.
Installation(10, 100, 200, 300) mixte de chauffage solaire et de production d'eau chaude sanitaire selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la source d'appoint (14) est raccordée dans une conduite de liaison (CL1) d'une part à l'entrée des circuits élémentaires de chauffage (CC1, CC2, CC3), et d'autre part à l'une des sorties (S1)
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Avecle coût actuel du fioul et le rendement de la chaudière, l'eau chaude sanitaire ne devrait pas vous coûter plus cher si elle est produite à l'électricité. Le tube de gauche (sur la photo) est le tube d'eau froide et par conséquent celui de droite l'eau chaude. Le diamètre de ces tubes peut être de 14/16. Forum Bricolage Chauffage - Rafraîchissement - Eau chaude sanitaire Bonsoir,Je cherche un plan ou un conseil pour brancher mon chauffe eau electrique 200l sur le circuit sanitaire de ma achété le chauffe eau et tout le nécssaire pour les branchements, mais je ne suis pas sur des tuyaux sur lesquels me brancher....J'ai une chaudière de marque ACC au fioul avec deux tubes cuivre en haut et deux gros tubes gris à l'arrière en haut et en bas le circulateur est en haut , ainsi qu'une sevacuation eau en souhaite brancher mon chauffe eau au niveau de ce qui me semble être l'entrée eau froide et la sortie eau chaude par le haut de la me confirmer cette faisabilité ?Merci pour votre aide !!!MA. pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Bonjour,En premier lieu, il faudrait expliquer vos intentions et les modifications avez une chaudière qui, semble-t-il, produit de l'eau chaude sanitaire et par ailleurs, vous achetez un ballon d'eau chaude Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. par Mapari » 25 Mar 2012 1335 Bonjour,Merci de votre réponse Pierrequiroule. Mon intention est de produire l'ECS l'été avec le cumulus de 200l sans utiliser de fioul car ma chaudière consomme beaucoup et je souhaite m'en servir le moins possible en attendant de la remplacer par un mtériel plus performant que je ne peux acheter pour le moment. Merci de vos réponsesMA. La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! par Mapari » 26 Mar 2012 1829 Merci Tchotto, mais j'ai le chauffe eau et de plus ma chaudière a été révisée 2x et doit être changée. Il faut aussi nettoyer la cuve et racheter du gasoil. Bilan 800€ nettoyage cuve + 9500 € chaudiere + fioul .Pour le moment, je préfère produire de l'eau chaude avec un ballon electrique....en attendant meux... pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Bonjour,Bien que globalement, les diamètres de tubes ne semblent pas très conformes, il vous suffit de raccorder votre ballon d'eau chaude électrique sur les deux tubes de cuivre situés en partie supérieure de la chaudière. Il faudra commencer par placer deux tés ajouter une vanne d'isolement sur le tube de sortie d'eau chaude. Une fois fermée, cette vanne permettra d'éviter une circulation parasite entre les deux productions. En régime "hiver" et pour l'instant si j'ai bien compris, vous couperez l'alimentation électrique du ballon, vous fermerez la vanne d'isolement placée sur le groupe de sécurité du ballon électrique et vous ouvrirez la vanne ajoutée sur le tube de sortie d'eau chaude de la chaudière. En régime "été", ce sera l'inverse, vous fermerez la vanne ajoutée au dessus de la chaudière et vous ouvrirez celle du ballon électrique, après l'avoir mis sous tension, la veille. Ces deux vannes ne devraient pas être ouvertes le coût actuel du fioul et le rendement de la chaudière, l'eau chaude sanitaire ne devrait pas vous coûter plus cher si elle est produite à l' tube de gauche sur la photo est le tube d'eau froide et par conséquent celui de droite l'eau chaude. Le diamètre de ces tubes peut être de 14/16. Ce diamètre est donné "au pif ", mais devrait fonctionner, si vous n'avez pas de problème de débit actuellement. Cette liaison peut aussi être réalisée en tube de type PER de 13/16, mais l'installation de ces tubes et leur tenue dans une chaufferie est parfois un peu "héroïque ".A+ Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. par Mapari » 27 Mar 2012 1657 Merci beaucoup,J'essaie ça et vous tiens au courant du par Mapari » 28 Mar 2012 2220 Bonsoir,Voilà l'installation es terminée. Il a fallu faire un peu de soudure mais c'est fait. Chauffe-eau sous tension...il n'y a plus qu'à attendre pour prendre la douche !Merci pour vos précieux conseils et à une prochaine fois!Mapari pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 Bonjour et merci pour le retour, une façon polie, qui se fait Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. par xavbar » 03 Mar 2015 1834 bonsoir a tous , je me pose la question de mettre un ballon pour aider ma chaudière, mais je souhaite le mettre a l'autre bout de la maison est ce que c'est possible, j'installe un petit labo j'ai connecté le chauffe eau avec eau froide et la sorti avec la chaude mais fonctionnement pas terrible , je me demande si je doit pas directement alimenter le robinet , ne pas me mettre sur le circuit d'eau chaude merci de vos reponse Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 04 Mar 2015 0134 Salut ! Si tu relies ton nouveau point de puisage d'ECS à une ligne existante, tu devrais obtenir de l'eau chaude comme ailleurs au bout d'un moment. S'il s'agit d'un nouveau point douche, on peut imaginer que les premiers litres sont perdus, le temps que " la chaude " arrive là. Que faire si tu veux améliorer la chose et avoir de l'EC immédiatement au robinet ? Si les lieux le permettent, tu crées alors une boucle d' EC sanitaire assistée par un circulateur " sanitaire " lui -même maîtrisé par une horloge de manière à stopper cette boucle durant les heures est certain que le confort, cela se paie. Donc, cette boucle , hormis le matos et son placement te coûtera en calories perdues et en électricité pour faire fonctionner le circulateur et l'horloge qui le maîtrise moins le prix de l'eau que tu ne gaspilleras plus , celle que tu laisses couler avant d'avoir de la chaude au robinet de ta douche le coût équivaut à la consommation d'un radiateur supplémentaire sur ton installation 3h~4h x 0,080kWh x365j/an = 90~125 kWh/ an environ . Selon que 1kWh = 0,15~~0,20 € , coût = 135~180€/an+ le prix de l'eau que tu ne gaspilles boucle sanitaire ,tu gaspilleras surtout de l'eau à condition de ne pas perdre la moitié de toutes les calories en chemin . pour éviter cela, tu isoleras très très bien la tuyauterie. Ciao ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! par xavbar » 04 Mar 2015 1750 OK merci pour ta réponse , donc il faudrait que je branche mon ballon en bout ,car là ou je fait mon labo cuisine , il me faut de l'eau chaude , comme j'ai déjà un évier est ce que l'arrivé d'eau froide du robinet je peut la mettre sur mon ballon et me mettre un T pour relier a mon labo et la sorti eau chaude du ballon la relier direct au labo et ne pas remettre sur le circuit existant comme cela j’aurai les deux au labo Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 05 Mar 2015 0225 Salut ! Relis ton texte tout haut devant un miroir, et dis-nous si tu as compris quelque chose ! Envois-nous une photo des lieux et de ton ballon, etc .... sinon, on va nager dans la choucroute avant de comprendre quelque chose ! Merci d'avance ! Ciao ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! par xavbar » 05 Mar 2015 1813 bon, c'est vrai moi je suis devant , donc j'ai une installation qui est fini, la maison fait 20 mètre de long avec un étage , la chaudière fuel est a une extrémité ,qui fait pour le chauffage radiateur et eau chaude ,a l’autre bout de la maison je veut faire un labo car je cuisine beaucoup de charcuterie donc évier donc eau chaude , mais avant que l'eau chaude arrive cela prend du temps ,donc je pensais pouvoir" brancher" un ballon pour avoir de l'eau chaude plus rapidement mais comment faire , je te remercie de ta patience Tchotto Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 06 Mar 2015 0021 Salut ! Pas de problème ! Il est un fait que si la consommation d'eau chaude dans ce local éloigné de la chaudière / ballon existants risque d'être conséquente, il vaut mieux rapprocher la source des points de puisage donc , tu placeras un second ballon dans ton nouvel atelier. Soit un ballon électrique pour lequel tu tireras une ligne d'alimentation suffisamment puissante soit tu placeras une chaudière contenant un ballon au bain-marie dont la contenance en eau de chauffage sera la plus petite possible mais cela implique carrément le dédoublement de ton installation existante . Si tu envisages de réaliser cette installation avec du matériel neuf, oublie ! Car ce sera un trop gros investissement non amortissable ! Si tu l'installes avec du matériel d'occasion récent et performant , cela peut s'envisager il y a assez de gens qui passent de l'énergie fioul à une autre énergie gaz, PAC, solaire ou un mixte de celles-ci et se débarrassent d'une installation fioul qu'il serait stupide de virer à la mitraille ! A toi d'abord d'estimer le plus exactement possible le nombre de litres d'eau chaude que tu consommerais quotidiennement dans ton atelier. C'est sur cette base que tu opteras pour l'investissement rapport Q/P le meilleur sinon, le moins mauvais puisque l'on parle ici de consommation d'énergie ! Tu viens nous dire quoi ? ps finalement, nous ne savons pas à quelles énergies tu as ou n'as pas accès là ou tu crèches ! Ciao ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! par xavbar » 06 Mar 2015 0742 salut , dédoubler mon installation trop lourd , ma moyenne estimé de consommation EC serait de 20 a 30 litres semaine car je cuisine seulement le week-end le ballon électrique me semble la meilleur solution,l’électricité arrive dans ce local ainsi que EC et EF car il y a un petit lavabo , donc la question que je me pose et est ce que si je met un ballon électrique est ce que le départ eau chaude repart dans le circuit de la maison ou je le reserve seulement pour le labo pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 est courant lorsqu'un local qui utilise de l'eau chaude, se trouve éloigné du ballon principal, d'ajouter un ballon de petite capacité. Une quinzaine de de ce ballon terminal est raccordée sur l'arrivée d'eau chaude du ballon principal. C'est la sortie de ce ballon secondaire qui alimentera l'eau chaude de votre évier. Grâce au clapet, cette eau chaude ne peut pas retourner en arrière, pour alimenter autre chose que cet de ce ballon doit être équipée d'une vanne d'isolement suivie d'un clapet antiretour et d'une soupape de sécurité, tarée à 8 bars et dont la sortie est raccordée sur un tube d'écoulement muni d'un siphon, afin d'éviter les d'un soutirage, l'eau est puisée dans ce ballon et la longueur de tube qui l'alimente et qui est refroidie dans la traversée des locaux, vient se mélanger et annule totalement cette attente qui se produit sans ballon terminal. L'avantage est aussi que vous pouvez dépasser la capacité de ce petit ballon sans manquer d'eau chaude. Il est évident que si la chaudière est totalement stoppée, vous ne disposerez que du volume d'eau chaude du ballon le ballon principal est certainement équipé d'un groupe de sécurité dans lequel se trouve une soupape de sécurité, tarée à 7 bars. En plaçant une soupape tarée à 8 bars sur le second ballon, la sécurité est préservée en cas d'isolement accidentel, mais laisse en priorité l'écoulement d'un excès de pression à la première Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 06 Mar 2015 1532 Salut ....PQR aussi , revenu tout bronzé de vacances de ski ?! J'aime bien le fait de placer une soupape tarée à 8 bars plutôt que la " 7 bars "exigée par les constructeurs depuis des décennies déjà qui conditionnent leur garantie/ballon sur cette base. Cette façon de procéder permet de ne rejeter que de l'eau froide lors du fonctionnement de la soupape " prioritaire " de 7 bars en débit de ligne. Maintenant que Xavbar nous a précisé les Q et la fréquence de puisage d'ECS dans son nouvel atelier éloigné de sa chaufferie principale, deux possibilités de production de cette ECS meilleures marché s'offrent à lui s'il se limite à l'électricité et une solution au gaz instantané uniquement, bien sûr, s'il a le gaz à disposition A Solution Electricité 1 un ballon sous évier d'une capacité de 10 ou 15l qui sera muni d'une horloge permettant de limiter les temps de fonctionnement aux moments de présence et de besoin réel et qui est réchauffé en +/- 15~20min selon la marque et le modèle et la marque telle que Saunier Duval = Renova-Bulex, Vaillant, Inventum, etc ..comme....ce produit-ci ballon électrique peu encombrant de 10,15,25l , voire 30l sous/sur évier au choix , à écoulement libre = avec robinet spécial qui fait office de soupape de sécurité - qui coule souvent -et ...qu'il ne faut pas forcer pour essayer de le fermer hermétiquement .... ou protégé par une soupape 7 bars + robinet normal, alors ...toujours à maîtriser via un timer , plus confortable si puisage de + de 5l en continu ,mais plus cher car inertie plus grande due au volume à chauffer....parfois pour rien lorsque le besoin est vraiment limité pour lequel la solution "2" ci-bas s'avère l'idéal ...-2 un bouilleur de plus faible capacité maximale de 5l mais qui permet de chauffer entre 2 et 5l donc au choix en 2 à 11 minutes comme celui-ci celui-ci bouilleur électrique presque instantané d'ECS de 5l maximum mural sur évier et peu encombrant et dont on ajuste la Q d'eau chaude désirée via graduations et niveau visible de 2,4kW........dont tu trouveras toutes les caractéristiques techniques et autres détaillées dans la fenêtre de droite sur la même page. Le principe reste le même dans toutes les rares marques qui le vendent seul la puissance et le design changent ..et le prix à quelques €uros près ! ps le petit " bouilleur " mural offre l'avantage aussi de pouvoir se préparer une tasse de thé, café ou potage instantané très rapidement en 2 minutes ! On ne chauffe que la Q désirée maîtrisable ! Pas besoin de timer . B Solution Gaz le traditionnel chauffe-eau instantané gaz/ mural de 5l/min , 11 l, 13 l et plus ... tel que visible -> ici <- dont le principe est identique dans toutes les marques qui le produisentIl est clair que si je t'avais demandé la Q d'ECS journalière que tu désirais préparer, on en aurait offert la solution plus rapidement . A toi de faire le bon choix ! Ciao ! ps il est clair que si je t'avais demandé la Q d'ECS /jour désirée, les différentes options t'auraient été présentées plus vite ! Tu viendras nous préciser ton " dernier mot "? Merci pour le retour d'infos ! ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! par xavbar » 06 Mar 2015 1850 merci, a vous pour toutes ces solutions l'electrique sera ma solution merci de votre aide a bientot pierrequiroule Messages 3525Enregistré le 12 Mar 2006 1356 remercie Tchotto de prendre soin de mon pris quelques couleurs "grâce" aux scialytiques des blocs opératoires et à la bétadine .Soyons un peu sérieux et ne parlons pas de la garantie d'un ballon de 15 l au coût dérisoire et par ailleurs, de la mise en place d'une soupape qui n’entraîne absolument aucun la première solution apportée pour réchauffer instantanément le puisage d'un local éloigné ne peut pas forcément être adoptée pour un soutirage très faible, comme cela semblerait être le faut isoler l'eau chaude actuelle en provenance du ballon principal et adopter la solution du petit ballon local d'une quinzaine de litres. Cette fois, il peut être équipé d'un groupe de sécurité. Tout le monde sera content d'apprendre qu'un ballon équipé d'une soupape de sécurité tarée à huit bars, va exploser en cas de problème....A+ Seules les fourmis ne produisent pas de déchet. Utilisateurs parcourant ce forum Aucun utilisateur enregistré et 1 invité Jepose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d' eau chaude 2. Problème chaudière ballon eau chaude N°20423: Bonjour tout le monde, Nos conseils sur le fonctionnement et le principe d'une chaudière fioulLe fonctionnement d’une chaudière fioul n’est pas une évidence pour tout le monde. Pourtant, comprendre comment fonctionne votre installation peut vous aider à mieux maîtriser votre consommation de fioul, anticiper les futurs entretiens de chaudière et éviter des comprenant le fonctionnement de votre chaudière, après avoir acheté du fioul à prix avantageux chez Fioulmarket, vous pouvez profiter pleinement de vos installations et d’un confort de chauffe optimal. Alors, comment fonctionne une chaudière à fioul ? Chaudière fioul standard, chaudière fioul à condensation, basse température ou à ventouse quel que soit le modèle de votre chaudière, elle présente un fonctionnement qui lui est sont les différences de fonctionnement entre ces différents types de chaudière ? Quels en sont les impacts dans votre consommation de fioul ? Quelles sont les astuces pour faire démarrer vos équipements ? Comment réagir en cas de panne ? Retrouvez tous nos conseils et astuces pour mieux comprendre le fonctionnement de votre chaudière aller plus loin Pannes de chaudière à fioul domestique comment les prévenir et les limiter ? Lénergie solaire captée dans la journée est stockée sous forme d'eau chaude dans un ballon de quelques centaines de litres (pour une maison). Sous la latitude de Paris, une autonomie de plusieurs jours, en été, est possible avec une surface de capteurs suffisante (1 à 2 m 2 par personne), et un volume du ballon de l'ordre de 50 à 75 litres par utilisateur. Afin de Performances maximales et une consommation réduite au minimum, c’est ce qu’il me faut Atteignez un haut rendement annuel jusqu’à 97,3% Epargnez jusqu’à 15% d’energie* Réduction de la consommation électrique et le niveau de bruit grâce de la pompe de circulation Une combustion propre et optimale grâce au brûleur bas NOx Vous avez une chaudière garantie durable et solide vu que la base consiste en un corps de chauffe principal en fonte qualitatif eutectique et un brûleur fioul très économe, intégré depuis l’usine Solution compacte car la chaudière, le ballon et le vase d’expansion peuvent être intégrés de manière modulaire dans une solution compacte et élégante Idéal comme modèle d’entrée en raison de la possibilité de piloter 1 circuit de chauffage deuxième circuit en option et 1 circuit de sanitaire *par rapport à une chaudière classique d’il y a 18 à 20 ans sans régulation, ni programmation par horaire. Gardez le contrôle à n’importe quel moment avec nos thermostats modulants Vous économisez 5% sur votre facture d’énergie en plus, grâce à la sonde extérieure que est d’office prévué avec la chaudière Essencio EcoNox par rapport à une chaudière sans sonde. La chaudière fioul basse température Essencio Condens propose 2 options pour les thermostats d’ambiance le Smart TC ° connecté ou le VivaTherm. Thermostat connecté Smart TC° Pilotage à distance de votre chauffage et de votre production d’eau chaude sanitaire via une App gratuite Commande intuitive et très simple d’utilisation Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer les problèmes à distance et de les résoudre si possible. De l’eau chaude en abondance Vous cherchez une solution compacte et esthétique? Optez pour le ballon spiralé de 100 litres. Vous avez un grand besoin d’eau chaude et vous souhaitez le maximum en confort? Choisissez le ballon spiralé de 160 litres. Ces ballons vous assurent une eau chaude sanitaire en abondance à une température stable, quand vous le longuement de votre investissement grâce à la durée de vie du boiler garantie par l’anode en magnésium et la cuve en acier émaillé vitrifié à haute teneur en quartz.

Lemontage est très simple, au lieu d'envoyer l'eau chaude en sortie de chaudière directement dans le réseau de distribution, on envoie l'eau chauffée dans le ballon électrique. Ce qui revient à faire une chaudière avec un ballon de réserve de 100 litres.

1°- Raccordement type d’un ballon d’Eau Chaude Sanitaire électrique mural blindé 150 litres – Photo n° 1 – Raccordement hydraulique côté Entrée Eau Froide Sanitaire – On observe sur cette photo qu’il y a un pastillage bleu qui indique la position de l’eau froide ceci est très important car à l’intérieur du ballon la canule amenant l’eau froide est très courte afin de ne pas provoquer un mélange de l’eau froide et de l’eau chaude lors du puisage. On observe également que le groupe de sécurité se trouve sur l’eau froide tout le temps. Enfin on constate la présence entre le groupe de sécurité et le ballon d’un raccord chromé que l’on appel raccord diélectrique nous verrons dans la suite de l’article sa fonction. – Raccordement côté Entrée Eau Froide Sanitaire – Raccord diélectrique directement placé côté acier galvanisé sur le ballon d’eau chaude – – Photo n° 2 – Raccordement côté Sortie Eau Chaude Sanitaire – Raccord diélectrique placé directement côté Acier galvanisé sur le ballon d’eau chaude – – Il est nécessaire de mettre en place un raccord diélectrique sur l’entrée d’eau froide ainsi que sur la sortie d’eau chaude évitant le contact entre des métaux de nature différentes. De plus cette pratique couvre l’usager en cas de percement de la cuve vis à vis du fabricant. – Photo n° 3 – Raccord diélectrique de marque Watts positionné sur l’Eau Froide – – Photo n° 4 – Raccord diélectrique de marque Watts positionné sur l’eau chaude pastillage rouge – Il est impératif de placer le raccord diélectrique dans ce sens, partie acier du raccord en contact avec le raccord mâle en acier du ballon et la partie en laiton du raccord diélectrique avec une partie en laiton ou en cuivre ici la vanne d’arrêt bien que chromé est en laiton. Ne pas ajouter sur la partie laiton du raccord diélectrique une réduction ou un mamelon en fer noir ou en galva vous perdriez l’isolation électrique que vous cherchez à obtenir avec le raccord diélectrique. – – Photo n° 5 – Présentation possible de la mise en place d’un raccord diélectrique – Cet exemple illustre très bien le principe de la mise en place du raccord diélectrique situé au centre sur cet photo nous avons le raccord diélectrique avec à gauche sa face en laiton qui sera accouplée au tube en cuivre à souder puis à droite sa face en acier galvanisé qui sera accouplée au tube acier à visser. – – Photo n° 6 – Dimensions et références des différents raccords diélectriques – Il existe un grand nombre de références de raccord diélectrique soit avec un côté à souder directement sur tube en cuivre et de l’autre à visser sur filetage acier tableau de gauche – c’est également le cas de la photo ci-dessus n°5 soit à visser des deux côtés tableau de droite – Le F signifiant Femelle et le M signifiant Mâle. – – Photo n° 7 – Raccord diélectrique libre Vue de face – Vue intérieure – On observe sur cette photo l’isolant qui sépare la partie Acier Galvanisée chromée et la partie en laiton jaunâtre évitant ainsi le contact directe entre deux métaux de nature différente. – – Pourquoi chercher à isoler des métaux de nature différente ? – Le cuivre et ses alliages le laiton par exemple sont cathodiques en effet sur le plan électrique le cuivre aura tendance à capter les électrons et a transformer les métaux dits moins nobles » que lui en oxydes. Lorsque l’on couple le cuivre métal noble à de l’acier métal grossier il se crée naturellement une différence de potentielle très faible quelques millivolts suffisant pour provoquer des phénomènes de corrosion très graves. En effet l’importance ou la gravité d’un phénomène de corrosion ne se mesure pas à la taille de la dégradation, le point de corrosion peut n’être que de quelques millimètres mais être suffisant pour créer un percement et une fuite par exemple à la surface d’une cuve d’un ballon d’eau chaude et le ballon doit être changé, percement à la surface d’un radiateur même si il est de quelques millimètres aucune opération de colmatage ne pourra être envisagé de manière efficace il sera nécessaire de remplacer le radiateur. – Attention dans certains cas notamment lorsque le raccord n’est pas mis en place dans les règles de l’art il ne joue pas son rôle et devient lui même la source d’un phénomène de corrosion. – Photo n° 8 – Raccords diélectriques de marque Watts corrodés – Dans cette situation il est fort probable qu’il y ait eu raccordement d’une pièce en laiton une réduction par exemple sur la partie Acier Galvanisée du raccord diélectrique provoquant en effet de pile et une corrosion anormale du raccord diélectrique censé empêcher ce type de phénomène. – – Photo n° 9 – Raccord diélectrique de marque Watts avec son isolant de couleur noir – – Photo n° 10 – Schéma de coupe du raccord diélectrique de marque Watts – – Pour un maximum d’efficacité le ballon d’eau chaude doit être raccordé au moyen de deux raccords diélectriques l’un placé sur l’entrée d’eau froide et l’autre sur la sortie eau chaude sans intermédiaire ni d’un côté partie acier galvanisé ni de l’autre côté partie laiton se se n’est le tube en cuivre avec son raccord en laiton ou le groupe de sécurité pour l’eau froide. – Photo n° 11 – Voici le type de raccordement qui doit être impérativement préféré à tous autres – – Eviter absolument de placer un mamelon en fer noir entre le groupe de sécurité et le raccord 20-27 mâle du ballon en effet il y a un risque de corrosion foudroyante quelques mois avec à la clé des dégâts très important. – Photo n° 12 – Groupe de sécurité avec mise en place d’un mamelon en fer noir ce montage a été réalisé suite au remplacement du ballon d’eau chaude, le mamelon ainsi que le groupe étaient neufs et avaient quelques mois – – Photo n°13 – On observe l’intérieur du mamelon en fer noir il est remplis d’écailles de corrosion qui en se détachant vont venir abimer le joint de la soupape du groupe mais plus grave encore ces paillettes de fer rouillées vont s’incrustées sur le siège venant recevoir le joint de la soupape occasionnant de manière définitive l’écoulement permanent du groupe de sécurité. – – Photo n° 14 – Coupe d’un groupe de sécurité vue de profil – On observe en coupe le siège de la soupape ainsi que la membrane en élastomère, c’est à cet endroit qu’il peut y avoir écrasement d’une paillette de rouille qui abimera de manière définitive le siège laissant un écoulement permanent du groupe même si le siège est en inox. – – Photo n° 15 – Groupe de sécurité ouvert vue de face – Sur cette photo la membrane en élastomère de la soupape n’est pas visible elle se situe sous le ressort – – Photo n° 16 – On observe sur cette photo l’intérieur du groupe de sécurité avec le siège visiblement corrodé sur son entourage c’est sur cette partie que vient se comprimer la membrane en élastomère de la soupape. – – Photo n° 17 – Membrane en élastomère du groupe de sécurité – Malgré quelques dépôts de tartre discret la membrane a conservée une consistance nette avec des contours réguliers. – – Photo n°18 – Groupe de sécurité vue de profil sur lequel a été extrait le bouton de manoeuvre rouge – – Conseil d’usage si vous décidez d’ouvrir votre groupe sachez qu’un fois ouvert vous perdez tous les bénéfices de la garantie du fabricant en effet lorsque vous l’ouvrez vous cassez pratiquement à chaque coup une petite pièce en plastique – Ceci n’a aucune importance sur le plan fonctionnel du groupe cependant cela démontre la manipulation. De manière générale je vous déconseille d’ouvrir votre groupe cependant sachez que cela est possible. – Si malgré mon conseil vous décidiez d’ouvrir votre groupe vous devez vérifier l’état de la membrane en élastomère ainsi que l’état du siège si celui ci est éraflé profondément votre groupe de sécurité est à jeter. Lors du remontage de votre groupe éviter absolument de placer un mamelon ou n’importe quel autre raccord en fer noir celui ci en rouillant laissera passer des particules d’acier rouillées qui viendront obligatoirement s’écraser sur le siège et l’abimeront irrémédiablement. L’usage d’un groupe de sécurité en inox conçu pour être plus résistant qu’un groupe avec un siège en laiton va coûté plus cher et ne sera pas plus résistant qu’un groupe laiton si vous avec placé un raccord en fer noir en amont, vous aurez sans arrêt un groupe fuyard que vous devrez remplacer régulièrement. – A quoi sert un groupe de sécurité ? – Il est obligatoire de placer un groupe de sécurité sur les chauffe eau accumulé. Il sert à protéger la cuve contre les excès de pression lié à l’augmentation de la température dilatation de l’eau, la pression ne peut dépasser 7 bars. Il sert à isoler le chauffe eau du circuit d’alimentation d’eau froide. Il sert à interdire le retour d’eau chaude vers le circuit d’eau froide d’alimentation, grâce au clapet anti-retour appelé également clapet anti-pollution. Il sert à vidanger le chauffe eau par action du bouton de manoeuvre. – Quelques photos d’illustrations peuvent démontre l’importance d’un détartrage régulier d’un ballon d’eau chaude sanitaire – Photo n° 19 – Détartrage d’un ballon électrique de marque De diétrich stabe 200 litres à résistance stéatit – 9 ans d’âge – Cette photo ne représente q’une partie de la quantité total de calcaire précipitée dans ce chauffe eau encore tout à fait fonctionnel. Bien veiller à remplacer le joint de bride de couleur noir sur cette photo car lors du remontage et du remplissage du chauffe eau si l’on constate une fuite il sera nécessaire de tout vidanger à nouveau pour placer un joint neuf. – – Photo n° 20 – Joint de bride à remplacer systématiquement lors d’un détartrage de chauffe eau – – Photo n° 21 – Intérieur de la cuve du chauffe eau – Partie haute du ballon – Observer la couleur bleutée de la cuve il s’agit du revêtement anti-corrosion dont une partie s’est retirée laisser apparaître une balafre » de rouille visible en bas à gauche sur cette photo, observez également la forme caractéristique du calcaire adhérent sur les parois sous forme d’écaille. L’orifice central sur la photo représente l’endroit où sort l’eau chaude sanitaire. – – Photo n° 22 – Canule d’arrivée d’eau froide située dans la partie basse du chauffe eau De diétrich – stable – 200 Litres – On observe sur cette photo qu’une partie du revêtement de la cuve bleuté s’est dissocié laissant apparaître l’acier rouillé sous-jacent. La canule tube d’arrivé d’eau froide lui même est complètement corrodé. – – Photo n° 23 – Zoom sur l’intérieur du revêtement de la cuve d’un chauffe eau sanitaire – – Photo n° 24 – Type de raccordement A EVITER – En lieu et place du mamelon en fer noir il aurait était plus que souhaitable de placer un raccord diélectrique et ensuite sur la partie mâle en laiton du raccord diélectrique placer le mamelon laiton. Un tel montage aurait évité le mélange de métaux différents fer noir + laiton. – – Photo n° 25 – A EVITER – Absence de raccord diélectrique et mise en place d’un mamelon en fer noir sur le groupe de sécurité – – On parle souvent de chauffe eau stéatit et de chauffe eau blindé quelles sont les différences internes remarquables de ces deux appareilles ? – 1°- Un chauffe eau stéatit possède une résistance protégée par ce que l’on appel un doigt de gant. La résistance est placée sur un support céramique relativement fragile celle ci est ensuite introduite dans un fourreau ou doigt de gant afin qu’elle ne soit pas directement au contact de l’eau ainsi elle est totalement protégée des méfaits du calcaire. De plus le chauffe eau dit stéatit » possède une anode en titane celle ci a pour fonction de réduire les phénomènes de corrosion contre les parois de la cuve du chauffe eau qui peu à peu se corrode et peut à terme percer. L’anode titane est pratiquement inaltérable au vue du temps de vie du chauffe eau. – Photo n°26 – Raccordement d’un chauffe eau stéatit marque De Diétrich – stable – Stéatit – Capacité 200 litres – Sur trépied – – Photo n° 27 – Partie électrique et électronique complète d’un chauffe eau De Diétrich – 200 Litres – stable – stéatit – – ATTENTION – – Restez très vigilant lorsque vous n’êtes formé pour la manipulation de ces composants. En effet une tension de 230 Volts alimente ces différents boitiers ce qui peut en cas de contact être dangereux pour votre sécurité. Ne touché en aucun cas les parties non isolés et de manière général préféré faire appel à un professionnel qui répondra à l’ensemble de vos interrogations. Je suis moi même à votre écoute en cas de questions. – Le support en céramique ici sur cette photo est de couleur marron alors que la résistance qui chauffe l’eau du ballon se situe dans les rainures en céramique. – – Photo n° 28 – Sécurité surchauffe à réarmement manuel – En cas de surchauffe liée à un dysfonctionnement du chauffe eau il est possible en appuyant sur ce bouton de relancer réarmer le chauffe eau afin qu’il se remette en service. Attention si à nouveau la sécurité se déclenche il est impératif de contacter un professionnel afin qu’il vérifie l’appareil dans son ensemble car un dysfonctionnement grave peut être à l’origine de ce déclenchement ce qui peut à terme provoquer de graves problèmes au niveau du chauffe eau. – – Photo n° 29 – Potentiomètre de réglage de la température de l’eau chaude sanitaire positionné sur le boitier du thermostat – – Photo n° 30 – Doigt de gant d’un chauffe eau stéatit avec anode en titane – On observe que même si il est certains que le doigt de gant du chauffe eau stéatit protège très efficacement la résistance, le calcaire se dépose quand même tout autour du doigt de gant et si ce calcaire se dépose de manière trop importante un mauvais échange thermique entre la résistance et l’eau se crée conduisant à un surchauffe et donc un déclenchement possible de la sécurité surchauffe. – – 2°- Le chauffe eau blindé quand à lui est moins cher à l’achat. Sa résistance est directement plongée dans l’eau il n’y a pas de doigt de gant qui la protège, il n’y a pas de support céramique et l’anode n’est pas en titane mais en magnésium on parle d’anode sacrificielle car elle se consume au cour du temps c’est pour cette raison qu’elle doit être remplacée régulièrement. Rappelons que cette anode est là pour réduire les phénomène de corrosion de la cuve pouvant conduire à terme au percement de celle-ci. – Photo n° 31 – Résistance usagée d’un chauffe eau blindé avec anode magnésium et doigt de gant permettant d’introduire le thermostat de régulation de l’eau chaude sanitaire – Le revêtement blanchâtre est constitué de calcaire qui recouvre l’ensemble des composantes du chauffe eau de type blindé. On observe bien la quantité importante de calcaire entourant la résistance blindé thermoplongeur qui est en contact direct avec l’eau chaude. Ce manteau » calcaire réduit considérablement les échanges thermiques entre la résistance blindée et l’eau ce qui crée inévitablement une surconsommation électrique mais également des surchauffes qui se traduisent par l’arrêt du chauffe eau, l’eau devenant peu à peu tiède puis froide. – Dans cette situation le thermostat du chauffe eau blindé est équipé d’une sécurité surchauffe intégrée qu’il est peut être utile de manoeuvrer au moyen d’une pointe en plastique afin de redémarrer le chauffe eau. Bien veiller aux remarques de prudences énoncées plus haut. – – Photo n° 32 – Différents types de thermostats pour chauffe eau blindé – Sur ces boitiers arrive la phase et le neutre alimentation électrique et c’est également sur ces boitiers que se trouve le bouton de réglage de la température de l’eau chaude boutons rouges et blanc et que se trouve également la sécurité surchauffe à manouvrer en cas d’anomalie. – – Photo n° 33 – Zoom sur le boitier d’un thermostat de réglage de la température de l’eau chaude d’un chauffe eau blindé – Sur cette photo on observe un orifice à la place de la sécurité surchauffe cela signifie que la sécurité ne s’est pas enclenchée il n’y a pas eu de surchauffe. Lorsqu’il y a surchauffe un petit bouton de couleur blanc, rouge ou même noir apparait il suffit d’appuyer dessus au moyen d’une pointe en plastique éviter l’usage de pointe en métal afin d’écarter tout risque de conduction du courant électrique. – – Photo n° 34 – Sécurité surchauffe déclenchée – Pour tester la sécurité surchauffe de votre thermostat il suffit de couper l’alimentation électrique du chauffe eau au compteur ensuite de retirer le boitier du thermostat puis de placer le long tube en laiton voir photo n° 35 dans une flamme en quelques secondes vous entendez un déclic et vous observez l’apparition du petit bouton Attention le premier déclic corresponds au réglage du thermostat et non à la sécurité surchauffe. Pour plus de sécurité avant de tester la sécurité surchauffe prenez une photo du boitier et en particulier sur l’orifice de la sécurité, chauffer le tube en laiton écouter et comparer avec la photo initiale, le bouton surchauffe une fois enclenché reste dans sa position signifiant que votre chauffe eau ne produit plus d’eau chaude sanitaire, le seul moyen c’est d’appuyer sur ce bouton éviter les mines de crayon de bois afin de réarmer le chauffe eau afin qu’il chauffe à nouveau l’eau. – Si après plus d’une minute le bouton de la sécurité ne sort pas il semble très probable que votre thermostat de chauffe eau soit hors service il faut le remplacer sans attendre et surtout ne faite pas fonctionner votre ballon sans cette sécurité vous risquez de produire une eau à l’état de vapeur lors de votre puisage ce qui pourrait entrainer de graves brûlure. – – Photo n° 35 – Description du thermostat de régulation de chauffe eau de type blindés – – Photo n° 36 – Autre type de thermostat avec sécurité surchauffe enclenchée – On observe sur cette photo que le fabricant du thermostat appel sa sécurité surchauffe une sécurité bipolaire ». Rappel la lettre majuscule L » indique que nous sommes en présence de la Phase alors que la lettre majuscule N » nous indique que nous sommes en présence du Neutre. Le bouton blanc à droite munit d’une croix permet de régler la température de l’eau, dans le sens des aiguilles d’une montre on baisse la température de l’eau alors que dans le sens anti-horaire on augmente la température de l’eau. – Astuce certains fabricant semble placer une sécurité de manouvre sur le potentiomètre de réglage de l’eau chaude afin d’éviter tout problème à chaque fois que vous manoeuvrez ce bouton avant toute chose tournez le sur sa pleine échelle jusqu’en buté dans le sens - c’est à dire dans le sens des aiguilles d’une montre vous pratiquez ainsi un reset » puis ensuite régler le bouton sur un point ou deux points ou trois points en fonction de votre cas. – Autre conseil veillez à ne pas trop augmentez la température de l’eau chaude vous ne ferez qu’augmenter la précipitation du calcaire. Faite votre réglage sur le potentiomètre d’eau chaude attendez le lendemain puis au moyen d’un thermomètre faite couler de l’eau chaude seul et mesurer la température elle doit être au maximum à 50 – 55 °C. – – Photo n° 37 – Thermostat de sécurité d’un chauffe eau blindé – – Il est possible également de tester le thermostat lui même c’est à dire la fonction de régulation en effet lorsque l’eau est froide le tube métallique en laiton envoi au boitier et en particulier à une série de bilames l’ordre de fermer le circuit électrique, le courant arrive à la résistance pour la chauffer au fur et à mesure que l’eau chauffe la bilame se remet dans sa position et ouvre le circuit il n’y a plus de courant à la résistance elle cesse de chauffer. Cette fonction thermostatique peut être testée au moyen du teste de continuité selon le montage suivant – Photo n° 38 – Montage pour tester la bonne continuité de la fonction régulation du thermostat d’un chauffe eau stéatit la démarche est identique pour les chauffe eau blindés. – Potentiomètre réglé sur zéro ceci simule aucune demande de chaleur potentiomètre au minimum il ne donc y avoir aucun passage de courant jusqu’à la résistance. Le multimètre ne sonne pas et la résistance est infinie symbolisée par OL. – – Photo n° 39 – Potentiomètre réglé sur moyen un déclic retentit et le multimètre se met à sonner indiquant l’apparition d’une résistance celle du circuit du thermostat et du montage – – Conseil d’utilisation ne chercher pas à mesurer une résistance alors que les appareils sont sous tension. Une résistance se mesure appareil débranché complètement. – Photo n° 40 – Schéma de montage pour la mesure de continuité sur la régulation d’un thermostat de chauffe eau blindé. – Sur cette photo le multimètre affiche OL. » il n’y a donc pas de sonnerie donc pas de continuité donc le circuit électrique est ouvert. – BTrcwt.
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